Каждый басист (как и гитарист) рано или поздно сталкивается с проблемой настройки положения звукоснимателей. Сегодня мы поговорим именно об этом. Но сначала отмечу, что перед тем, как приступить, нужно обязательно убедиться в том, что инструмент хорошо отстроен. Это касается высоты струн, мензуры и прочих деталей. Понятно, что идеал не всегда достижим, но нужно постараться сделать все, что возможно в данном конкретном случае. Отнеситесь к этому вопросу со всей серьезностью.
Не стоит игнорировать советы и рекомендации производителя. Чаще всего в документах на гитару можно найти информацию об оптимальном расстоянии между звукоснимателем и струной. (Измеряется аналогично расстоянию между порожком лада и струной.) Но нужно иметь в виду вот что: струны на бас-гитаре довольно толстые, поэтому расстояние от звукоснимателя до нижнего края струны отличается от расстояния от звукоснимателя до центра струны. Если вы хотите настроить датчики как можно точнее, эта разница может иметь большое значение.
Также важны сами струны. Если вы просто тренируетесь, это одно дело. А вот если вы хотите настроить датчики раз и навсегда, вам следует хорошо подумать над тем, какие струны выбрать.
Почему-то мало кто советует перенастраивать датчики в том случае, если вы решили попробовать новые струны, но вообще-то это делать надо. Производители струн чаще всего пользуются такими материалами, как никель, железо и кобальт. Конечно, свойства сплавов отличаются от свойств чистых металлов. (Мы не будем углубляться в такие темы, как парамагнетизм, диамагнетизм или ферромагнетизм, но знать о том, что все это существует и имеет большое значение, нужно.)
Думаю, ясно, что если бы вы заменили магниты звукоснимателя, вам бы пришлось его перенастроить. Со струнами то же самое. Никель, как правило, самый слабый металл в магнетическом плане. За ним следует сталь, а кобальт считается самым сильным. Чем слабее магнетические свойства металла, тем меньше может быть расстояние от струны до датчика.
На практике все довольно просто. Возьмите отвертку нужного калибра и отметьте для себя высоту звукоснимателей перед настройкой. Вы можете, например, записать все показатели для каждого звукоснимателя (как на стороне басовых струн, так и на стороне высоких струн) или наклеить на бока датчиков липкую ленту, чтобы видеть, насколько он поднимается над корпусом. Не бойтесь экспериментировать с высотой. Если вы точно знаете, в каком положении датчик был изначально, вы всегда сможете вернуться к нему.
Чаще всего настройку начинают с бриджевого звукоснимателя. Он дает больше средних и высоких частот, поэтому эффект от изменения его высоты слышно сразу.
Но прежде чем начать, подумайте, как вы сможете оценить результат. Это важно, потому что мы часто стремимся к громкому и мощному звучанию, хотя на самом-то деле оно должно быть сбалансированным, ровным и стабильным. Громко не всегда значит хорошо, ведь увеличение количества децибел — дело усилителя.
Я всегда советую иметь под рукой измеритель уровня звука (см. Фото 1). Сейчас существуют даже специальные компьютерные программы и приложения с такой функцией. Зачем это нужно? В первую очередь для того, чтобы сравнивать разные варианты. Достигнув подходящего уровня громкости, отключите гитару, измените положение датчика, если это необходимо, и вновь включите. Чтобы иметь возможность судить более или менее объективно и не зацикливаясь на предыдущем варианте, сначала дерните струну и только потом установите нужный уровень громкости.
Регулировка высоты звукоснимателя и баланса между областью для басовых струн и областью для высоких струн требует терпения. Это дело довольно кропотливое, но очень важное. Ясно, что чем большим количеством звукоснимателей оборудована гитара, тем сложнее их настраивать. У бас-гитары Löwenherz, которую вы видите на Фото 2, двенадцать катушек, объединенных в шесть синглов. К счастью, они расположены в трех хамбакерных корпусах, что значительно упрощает процесс их настройки.